Mivel a Trabim ezen idő előtti karbantartásairól nem tudok semmit, ezért úgy döntöttem, hogy a régi és elhasznált motorolajat mielőbb kicserélem, nehogy az esetlegesen valamilyen komolyabb kárt tegyen a motorban. Fogalmam sincs mikori lehet a benne lévő motorolaj, ezért jobbnak láttam azt újjal helyettesíteni.
De milyen olaj is kell a kocsiba és milyen időközönként kell azt lecserélni? A választ a témával kapcsolatos honlapokon és az egyéb fórumokon kaptam meg:
"A Trabant gyári leírása 20W viszkozitást ír elő, míg a Volkswagen ugyanezekre a motorokra már 10W-40-et javasol. Az olajcsere megadott periódusideje gyárilag 15.000 km, vagy 1 év. A mai olajakkal ez kitolható némileg, de maximum 20.000 km vagy 1 év időtartamra, mivel a motorok hidrotőkéi igen érzékenyek erre. Minden olajcserénél kötelező a szűrő cseréje is".
Forrás: TrabantClub.hu
Tulajdonképpen ennyi az egész, röviden és tömören. De mivel szeretem megérteni a dolgok működését, ezért utánajártam, hogy az említett számok és betűk mit is jelentenek, valamint a motorolaj rendszeres cseréje miért is olyan fontos a motor számára. Azaz, mi az egésznek a lényege, hogyan működik a rendszer?
Tulajdonképpen ennyi az egész, röviden és tömören. De mivel szeretem megérteni a dolgok működését, ezért utánajártam, hogy az említett számok és betűk mit is jelentenek, valamint a motorolaj rendszeres cseréje miért is olyan fontos a motor számára. Azaz, mi az egésznek a lényege, hogyan működik a rendszer?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehát: a motorolajok mindegyike alapolajra épül. Ez régen mindenféle kőolaj-finomítványból állt, de napjainkban már gyártanak olyan szintetikus olajokat is, amelyek részben vagy teljes egészében mesterségesen lettek előállítva, vagyis nem a természeti erők hozták létre mindenféle elhalt őslények maradványaiból, hanem vegyi üzemekben rakták össze őket. Magyarországon ásványi eredetű alapolaj készül, míg a szintetikus mű-olajokat Ázsiából hozzák be.
Ezeket az alapolajokat ötféle csoportba sorolják. Ezek az alapolajok felelősek a hideg oldali viszkozitásért, amit -15 °C alatti hőfokon mérnek. Pontosabban a 20W jelölésű olajat mérik -15 fokon, ami 5W-nként 5 fok csökkenést jelent: 15W = -20 °C, 10W = - 25 °C, 5W = -30°C, 0W = -35 °C. Vagyis a "W" jelölés a hidegoldali viszkozitást jelenti. Az előtte lévő szám minél nagyobb, annál nagyobb az olaj sűrűsége (szaknyelven "folyadéksúrlódása"). Ez a sűrűség pedig azért fontos, mert minél sűrűbb, annál tovább tart neki az egész motort átjárni, átkenni, s annál tovább marad meg a felületen, hiszen nehezen folyik le róla.
Hidegindítás után attól kezd el hamarabb kenni a szintetikus olaj (5W, 0W), mert jobban folyik: ez télen különösen kritikus, amikor jóval tovább tart, míg a motor és az olaj elérik az üzemi hőmérsékletet. Az alacsonyabb téli viszkozitás biztosítja, hogy a motor rövidebb ideig maradjon kenés nélkül egy hidegindítás után.
Ezeket az alapolajokat ötféle csoportba sorolják. Ezek az alapolajok felelősek a hideg oldali viszkozitásért, amit -15 °C alatti hőfokon mérnek. Pontosabban a 20W jelölésű olajat mérik -15 fokon, ami 5W-nként 5 fok csökkenést jelent: 15W = -20 °C, 10W = - 25 °C, 5W = -30°C, 0W = -35 °C. Vagyis a "W" jelölés a hidegoldali viszkozitást jelenti. Az előtte lévő szám minél nagyobb, annál nagyobb az olaj sűrűsége (szaknyelven "folyadéksúrlódása"). Ez a sűrűség pedig azért fontos, mert minél sűrűbb, annál tovább tart neki az egész motort átjárni, átkenni, s annál tovább marad meg a felületen, hiszen nehezen folyik le róla.
Hidegindítás után attól kezd el hamarabb kenni a szintetikus olaj (5W, 0W), mert jobban folyik: ez télen különösen kritikus, amikor jóval tovább tart, míg a motor és az olaj elérik az üzemi hőmérsékletet. Az alacsonyabb téli viszkozitás biztosítja, hogy a motor rövidebb ideig maradjon kenés nélkül egy hidegindítás után.
A mai motorolajokban jelentősen eltérhet az alapolaj és az adalékanyagok aránya. A legmodernebb olajokban 75-80% körül van az alapolaj, a többi adalékanyag. Az arányok attól függően változnak, milyen viszkozitású, teljesítményszintű az adott olaj. Az egyszerűbb olajoknál kevesebb az adalék, az átlag 15 százalék körül van, de az ásványiolaj-bázisú, legolcsóbb olajokban még ennél is kevesebb.
Az ásványi alapolajok a nyers kőolaj egyszerű finomítványai, s mivel a kőolajok is jelentősen eltérnek egymástól, ezért az alapolaj minősége a finomítási eljárás minőségétől függ. A finomítás nagyjából úgy néz ki, hogy a kőolajból eltávolítják az oda nem való dolgokat, mint például a ként vagy a viaszt.
A szintetikus, mesterséges alapolajok a hidroizomerizált olajok, amelyek fő tulajdonsága, hogy a molekulái elágazóbbak, mint az ásványi alapolajoké. Itt már kémiai szintézissel állítják elő az alapolajat, amit poli-alfa-olefinnek hívnak. Az alapolaj tulajdonságai a kisebb párolgási veszteségben, a jó öregedésállóságban és a megfelelő hidegen-indíthatóságban mutatkoznak meg: a szintetikus olajok mindegyikben bírja az extrém körülményeket is, azaz a megtervezett molekulastruktúrának köszönhetően sokkal kiszámíthatóbb és állandóbb minőséget képviselnek. Ezek a drágább olajok.
Az ásványi alapolajok a nyers kőolaj egyszerű finomítványai, s mivel a kőolajok is jelentősen eltérnek egymástól, ezért az alapolaj minősége a finomítási eljárás minőségétől függ. A finomítás nagyjából úgy néz ki, hogy a kőolajból eltávolítják az oda nem való dolgokat, mint például a ként vagy a viaszt.
A szintetikus, mesterséges alapolajok a hidroizomerizált olajok, amelyek fő tulajdonsága, hogy a molekulái elágazóbbak, mint az ásványi alapolajoké. Itt már kémiai szintézissel állítják elő az alapolajat, amit poli-alfa-olefinnek hívnak. Az alapolaj tulajdonságai a kisebb párolgási veszteségben, a jó öregedésállóságban és a megfelelő hidegen-indíthatóságban mutatkoznak meg: a szintetikus olajok mindegyikben bírja az extrém körülményeket is, azaz a megtervezett molekulastruktúrának köszönhetően sokkal kiszámíthatóbb és állandóbb minőséget képviselnek. Ezek a drágább olajok.
A motorolajok feladata a motor kenésén kívül annak hűtése, valamint a szennyeződések lerakódásának meggátlása is. Ilyen szennyeződés például a szelepeken át bejutó korom és az egyéb súrlódáskor keletkező nagyon finom fémpor. Ezen égéstermékekből savak keletkeznek, amelyek korróziót okozhatnának, ha az olaj nem gátolná ezt.
A szintetikus olaj sokkal jobban tűri a hőt, mint az ásványi olaj. A motor leállítása után a motorolaj hőmérséklete felfelé indul el, ugyanis a hűtőfolyadék keringése ilyenkor leáll. A megemelkedett hőmérséklet kokszképződést okoz egy ásványolajnál, de nem egy szintetikusnál. A koksz természetesen szennyeződés, tehát a tönkrement ásványolaj gyakorlatilag szennyezi a motort. A szennyeződések ráéghetnek a szelepekre, és tömítetlenséget, ezáltal olajfogyasztást, füstölést okozhatnak.
Leegyszerűsítve a dolgot: a folyadékoknak - így az olajnak is - belső súrlódása van. Ahogy a folyadék rétegei elmozdulnak egymáson, ellenállás ébred - ezt a tulajdonságot jellemzi a viszkozitás. A viszkozitás a hőmérséklet függvényében is változik, hiszen a meleg olajnak kisebb a folyadéksúrlódása. Ezek a tulajdonságok döntően befolyásolják a motorolaj kenőképességét, szivattyúzhatóságát, a kialakuló olajfilm vastagságát és terhelhetőségét, valamint a súrlódási veszteségeket - magyarán, ez az egyik legfontosabb jellemző.
Ezért aztán a ma már általános kétfokozatú (télen és nyáron is használható) olajoknál megadnak egy számot, ami a hidegen mutatott viszkozitásra utal (ez kerül az angol "Winter"-re utaló W elé), míg a második szám a meleg olaj viszkozitására jellemző. Kicsit azonban becsapós a viszkozitási osztályok számozása, hiszen a nagyobb szám jelöli a kisebb viszkozitást, tehát az 5-ös kisebb, a 10-es nagyobb folyadéksúrlódást jelent.
Ezért aztán a ma már általános kétfokozatú (télen és nyáron is használható) olajoknál megadnak egy számot, ami a hidegen mutatott viszkozitásra utal (ez kerül az angol "Winter"-re utaló W elé), míg a második szám a meleg olaj viszkozitására jellemző. Kicsit azonban becsapós a viszkozitási osztályok számozása, hiszen a nagyobb szám jelöli a kisebb viszkozitást, tehát az 5-ös kisebb, a 10-es nagyobb folyadéksúrlódást jelent.
Az esetedben hidegen az 5W-s olaj jobban szivattyúzható, gyorsabban megtörténik a motor átolajozása, mintha 10W-set használnánk. Normál (max 100 fokos) olajhőmérsékleten hasonlóan viselkedik a két olaj, tehát az átlagos használat során nincs köztük különbség. Ha azonban az olajhőmérséklet tovább nő, (például eleve magasabb a külső hőmérséklet, nagy terheléssel üzemel a motor, stb) az 5W-s viszkozitása gyorsabban csökken, így már 120 fokon "hígabb" lesz, mint a 10W-s. Így előfordulhat, hogy egy kopott motor többet eszik belőle, mintha 10W-set kapott volna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A fent leírtakban az adalékanyagok nevére és szerepére már nem tértem ki, mert - bár érdekesnek tartom a témát - mégsem fontos annyira, hogy a sorokat pazaroljam rá feleslegesen. A lényeg, hogy a Trabant 1.1-es a 10W-40-es motorolajokat szereti. Egyébként a különféle cikkekben előszeretettel hivatkoznak az ún. "hidrotőkékre" is, amelyekről a későbbiekben fogok írni, hogy azok pontosan micsodák...
Tehát eljött az olajcsere ideje. Betértem pár alkatrészért Zsombihoz, s ő a Stahlsynt Defender 10W-40-es olajat ajánlotta. Jó tudni, hogy a Trabantba 3 és fél liter olajat kell tölteni, ezért én 4 litert vettem az említett olajból mintegy 4300 forinttért.
Az Interneten egyébként ezt írják róla: "Univerzális téli-nyári félszintetikus motorolaj hidroszentetikus alapon. Ajánlott a korszerű dízel és benzin motorokhoz, turbófeltöltővel, vagy anélkül. Készült a kopáscsökkenést biztosító speciális StahlSynt technológia alapján. Magas fokú védelmet nyújt úgy az új, mint a sok kilométert futott gépjárművek számára. Lehetőséget nyújt az olajcsere intervallumok meghosszabítására. StahlSynt Defender szélsőséges körülmények között fellépő nagy terhelések mellett, a motorhőmérsékletek gyakori ingadozásakor is stabil kenést biztosít".
Az Interneten egyébként ezt írják róla: "Univerzális téli-nyári félszintetikus motorolaj hidroszentetikus alapon. Ajánlott a korszerű dízel és benzin motorokhoz, turbófeltöltővel, vagy anélkül. Készült a kopáscsökkenést biztosító speciális StahlSynt technológia alapján. Magas fokú védelmet nyújt úgy az új, mint a sok kilométert futott gépjárművek számára. Lehetőséget nyújt az olajcsere intervallumok meghosszabítására. StahlSynt Defender szélsőséges körülmények között fellépő nagy terhelések mellett, a motorhőmérsékletek gyakori ingadozásakor is stabil kenést biztosít".
A Defender márkájú motorolaj
(a flakonon szereplő Api SL/CF és ACEA A3/B3 jelölések jelentésére ITT találtam választ)
(a flakonon szereplő Api SL/CF és ACEA A3/B3 jelölések jelentésére ITT találtam választ)
Az olajcsere fontossága mellett jó ha tudjuk azt is, hogy minden egyes motorolajcserénél kötelezően ki kell cserélni az olajszűrőt is! Az olajszűrőt 990 forintért vettem.
A régi és elhasznált motorolajat elvileg a kocsi motorjának alján tudjuk leereszteni egy egyszerű csavar kitekerésével. Itt több dologra is ügyelnünk kell:
1 - a csavar kitekerését követően az olaj nem lefelé, hanem előrefelé, enyhe nyomás alatt folyik ki a motorból, vagyis a felfogóedényt igyekezzünk úgy alátenni, hogy minél kevesebb olaj kerüljön az úttestre.
2 - ha a motort nemrég állítottuk le, akkor vigyázzunk rá, hogy a kifolyó forró olaj ne égessen meg minket!
3 - az olajszűrő kitekerésénél is számítanunk kell olajfolyásra, ezért célszerű törlőrongyot alá tenni, hogy ne az autó motorja és karosszériája legyen olajos.
4 - Ügyeljünk rá, hogy semmilyen szennyeződés ne kerüljön a motorba a betöltés során!
Az olajszűrő közvetlen a motor elejéből áll ki, a kocsi orrának panelja mögött. Elvileg a panel leszerelése nélkül is hozzá lehet férni, de a kényelmetlenséget elkerülendő, pár perc alatt leszerelhető a panel, s így könnyedén kitekerhető a szűrő.
Miután a panelt levettem, könnyedén lejött a szűrő. A szűrőből is kifolyik pár deci olaj, ezért ha lehetőségünk adódik rá, tegyünk köré rongyokat. Amire még figyelni kell, hogy a levett szűrőn rajta legyen a tömítőgumi, s nehogy két tömítés kerüljön a szűrő alá (mert azok úgy nem tömítenének semmit).
Leszedés után töröljük tisztára az olajszűrő közvetlen környezetét. Fontos, hogy a gumigyűrű helye is tiszta és szennyeződésmentes legyen. Ezután - ha nincs előkenve gyárilag, akkor - néhány csepp friss motorolajjal kenjük meg a gumigyűrűt. A motorblokkon a gumigyűrű helye is megérdemel néhány csepp friss olajat. Így a motorblokkal találkozva nem gyűrődik és lejönni is könnyebben fog a következő olajcsere alkalmával. Óvatosan csavarjuk fel az új szűrőt ütközésig, de ne tovább.
Miután a 3 és fél liter olajat beletöltöttem a motorba, lezártam a kupakot és - e sorok között - feljegyeztem a kilométerállást (98.441 km), hogy legyen mihez viszonyítani az újabb olajcsere időpontját.
Az olajcsere ára:
Motorolaj: 4300 Ft
Olajszűrő: 990 Ft
A régi és elhasznált motorolajat elvileg a kocsi motorjának alján tudjuk leereszteni egy egyszerű csavar kitekerésével. Itt több dologra is ügyelnünk kell:
1 - a csavar kitekerését követően az olaj nem lefelé, hanem előrefelé, enyhe nyomás alatt folyik ki a motorból, vagyis a felfogóedényt igyekezzünk úgy alátenni, hogy minél kevesebb olaj kerüljön az úttestre.
2 - ha a motort nemrég állítottuk le, akkor vigyázzunk rá, hogy a kifolyó forró olaj ne égessen meg minket!
3 - az olajszűrő kitekerésénél is számítanunk kell olajfolyásra, ezért célszerű törlőrongyot alá tenni, hogy ne az autó motorja és karosszériája legyen olajos.
4 - Ügyeljünk rá, hogy semmilyen szennyeződés ne kerüljön a motorba a betöltés során!
A felfogóedényt ne közvetlenül alá, hanem kicsit előrébb helyezzük el
Az olajszűrő helye
Az olajszűrő közvetlen a motor elejéből áll ki, a kocsi orrának panelja mögött. Elvileg a panel leszerelése nélkül is hozzá lehet férni, de a kényelmetlenséget elkerülendő, pár perc alatt leszerelhető a panel, s így könnyedén kitekerhető a szűrő.
Az olajszűrő elhelyezkedése a motortérben
Miután a panelt levettem, könnyedén lejött a szűrő. A szűrőből is kifolyik pár deci olaj, ezért ha lehetőségünk adódik rá, tegyünk köré rongyokat. Amire még figyelni kell, hogy a levett szűrőn rajta legyen a tömítőgumi, s nehogy két tömítés kerüljön a szűrő alá (mert azok úgy nem tömítenének semmit).
Ha nincs ott a rongy, ráfolyik a kocsira az olaj - nekem nem volt
Erős kezűek és gyakorlottabbak akár kézzel is megpróbálhatják a régi olajszűrő lecsavarását. Ha az nincs ráégve a motorblokkra, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módszer. Az esetek döntő többségében az olajszűrő kézi lecsavarása sajnos nem lehetséges. Ilyenkor olajszűrő fogót kell használni. Az olajszűrő fogót illesszük rá a szűrőre és lazítsuk meg vele. Általában egy negyed fordulatnyi lazítás után már kézzel is könnyedén leszedhető a szűrő. Nekem szerencsére nem volt szükségem fogóra, ezért kézzel könnyedén lecsavarható volt a szűrő.
A régi és az új szűrő
Leszedés után töröljük tisztára az olajszűrő közvetlen környezetét. Fontos, hogy a gumigyűrű helye is tiszta és szennyeződésmentes legyen. Ezután - ha nincs előkenve gyárilag, akkor - néhány csepp friss motorolajjal kenjük meg a gumigyűrűt. A motorblokkon a gumigyűrű helye is megérdemel néhány csepp friss olajat. Így a motorblokkal találkozva nem gyűrődik és lejönni is könnyebben fog a következő olajcsere alkalmával. Óvatosan csavarjuk fel az új szűrőt ütközésig, de ne tovább.
Az új szűrő felhelyezés után
Az olajszűrő dobozán, de sokszor magán az olajszűrőn is szerepel, hogy a gumigyűrű motorblokkal való találkozása után még mennyit kell húzni rajta ahhoz, hogy a gumitömítés tökéletesen zárjon. Húzzuk meg először kézzel az olajszűrőt. Ha ez nem elegendő, használjuk az olajszűrő fogót a szűrő megfelelő erejű rögzítéséhez.
Az olaj betöltésének helye a motor tetején van
Miután a 3 és fél liter olajat beletöltöttem a motorba, lezártam a kupakot és - e sorok között - feljegyeztem a kilométerállást (98.441 km), hogy legyen mihez viszonyítani az újabb olajcsere időpontját.
Az olajcsere ára:
Motorolaj: 4300 Ft
Olajszűrő: 990 Ft
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése